Błąd 34 -obieg startu wtrysku - czujnik ruchu iglicy P66,...

A może te mechaniory co Ci ostatnio regulowali pompę coś zje.....?

Można sprawdzić:
+ czujnik położenia wału (po stronie kierowcy na łączeniu silnika ze skrzynią - dostęp albo z kanału albo szczeliną przy obudowie filtra oleju). Sprawdzenie - tylko podmiana na inny-sprawny. Ktoś by się zdziwił ale po podmianie różnica w pracy silnika i przyspieszaniu czasami są duże. Przed wysunięciem (śruba M10) - zaznaczyć położenie tego czujnika rysą na silniku.
+ czujnik temperatury powietrza doładowania (czasami spada kostka z tego czujnika).
+ wtrysk sterujący... coś z połaczeniem, zanieczyszczeniem albo się kończy .
+ przeskoczył łańcuch albo przestawiła się źle dokręcona pompa wtryskowa (ew. niedokręcona "głowiczka").
+ pompa paliwa w baku i in. - słaby dopływ paliwa.
i pozostałe:
+ uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania (podmiana).
+ złe paliwo.

Takie przypadki były związane z klekotaniem, dymieniem i złym przyśpieszeniem.

Mam pytanie jeszcze odnośnie pompy wtryskowej - w którym miejscu znajduje się owa głowiczka, która może być niby źle dokręcona??
Może ma ktoś jakieś rysunki techniczne rozłożonej pompy na części pierwsze??

Zapomniałem jeszcze napisać, że silnik po nagrzaniu zaczyna strasznie nierówno pracować - telepie nim na maxa i przy tym słychać też jakieś dziwne rzężenie, ale nie wiem skąd ono dobiega. Rzężenie ustępuje po wciśnięciu sprzęgła, wtedy tylko telepie silnikiem.

Do tej pory przejechałem ponad 3 tys. km w takim stanie i nic się nie zmieniło... więc uznaję, że to nie jest jakaś straszna sprawa, ale wolałbym jak najprędzej to usunąć, jako że już jestem na miejscu i mogę poświęcić temu czas.

schematy znajdziesz w ksiazce ktora wrzucilem na ftpa jakis rok temu... moze nie dokladnie naszego modelu pompy, ale nasz jest bardzo podobny w budowie do tego co tam jest na schemacie. Glowiczka znajduje sie prawie na samym dnie patrzac od gory.

Sprawdziłem wtrysk na pracującym silniku, wypinając wtyczkę - wtedy zapala się kontrolka silnika. Zmierzyłem jaki ma opór - na zimnym 108 Ohm, na ciepłym 112,8 Ohm. Norma to podobno między ~90 a ~130, tak słyszałem od mechanika...
Czy tak powinno być??

Cytat:

2007-09-28 16:51:14, gieroy pisze: Zgodnie z Autodatą 90-110 ohm.

To jak u mnie jest 112,8 ohm, to już może powodować problemy w pracy silnika??

Druga sprawa - ile kosztuje głowiczka do pompy wtryskowej (sama część, bez wymiany)??

Mam urządzonko pomiarowe za 20pln, czyli najbardziej prosty w prostocie miernik ze sklepu i on właśnie podaje z taką dokładnością. Co najlepsze naprawdę dobrze mierzy, ponieważ mechanik podłączył jakiś wypasiony miernik za ponad 500pln i też uzyskał taki pomiar...
Bez jaj, przecież tam znowu nie ma roboty na 600pln. Ciekawe, czy rzeczywiście taka jest cena tej głowiczki?? Widziałem to ustrojstwo i faktycznie 1000pln za taką ośkę, to sporo...nawet 400pln to dużo, mimo że to część pewnie bardzo precyzyjnie wykonana.

Sewciu te dwa ohmy mieszczą się w granicach tolerancji. Tak jak pisano jeżeli wskazania odbiegały by znacznie wyskoczył by błąd. Twój problem tkwi prawdopodobnie w elemencie Y20. Zrób pomiar na złączu ECU pomiędzy pinami 10 i 17 powinno być 17,5 ohma. Jeżeli nie ma wymiana. A przy okazji będziesz wiedział czy wiązką jest OK.

Tak, gość rozebrał całą pompę, wyczyścił, zmienił jakieś 2 oringi, wyczyścił nastawnik, ustawił wszystko według danych fabrycznych z korektą na łańcuch powyżej 20tys. km przebiegu i usunął mi zamontowane (przez inny warsztat, który twierdził, że to jedyny ratunek) ustrojstwo, które podgrzewało świece nawet na ciepłym silniku, żeby samochód odpalał poprawnie. Teraz samochód zapierd... jak nigdy dotąd i odpala, jak nówka z salonu, czy zimny, czy gorący.
Jedyny mankament, którego nie może znaleźć, to sprawa minimalnego falowania obrotów na ciepłym silniku, ale to występuje bardzo sporadycznie, nie jest żadną regułą. Polecił mi wizytę u dobrego elektryka, jako że to raczej problem jakiegoś czujnika lub wiązki.
Jestem z gościa MEGA zadowolony, samochód naprawdę zaperd... jak nigdy, żadnego kopcenia, nawet na dużym obciązeniu i już widzę, że spalanie niższe.
Wpiszę go w polecane warsztaty. Ceny rewelacyjne. Myślałem, że zapłacę drugie tyle, za to co zrobił, bo wiem ile sobie inni krzyczeli za takie usługi.

Nurtuje mnie tylko ten opór co podałeś na 10 i 17 pinie wtyczki od ECU. On zmierzył i było 16,9 Ohm, więc czy to ta sprawa może powodować te zakłucenia na wolnych obrotach??