Remont silnika 2.0

Witam
Sa jeszcze do dostania nowe pompy oleju oraz plynu chlodniczego ?
Wie ktos jakie sa ceny tak plus minus ?


PS Wreszcie zabieram sie za remont swojej dwulitrowki
Nie zamierzam na niczym oszczedzac. NIe ukrywam ze prosialbym was o pomoc co zrobic dodatkowo.

++Mam juz zrobiony...++
-SZlif bloku pod tloki (3 nadwymiar koszt 160zl)
-Tloki (3 nadwymiar po przebiegu 2-3 tys razem z pierscieniami ale pierscienie kupie nowe)
-Wal korbowy po "szlifie" korbowe=3 szlif(byl robiony jakies 10 tys temu) oraz glowne nominal szlifierz powiedzial ze sa w stanie dobrym i nie wymagaja szlifu.Ja raczej bym to przeszlifowal tylko ze wtopie kase na zakupione juz panewki ale jak juz powiedzialem nie zamierzam oszczedzac jak trzeba bedzie to zrobie + kupie panewki.(panewki komplet 120zl)
-Uszczelki na caly silnik(rok temu koszt jakies 150 zl)
I to by bylo tyle...
++Zamierzam++
-Zregenerowac kompletnie glowice + dac wieksze zawory
(myslalem nad 16v ale doszedlem do wniosku ze mnie po prostu na nia nie stac)
-Korbowody sprawdzic ich stan oraz odchudzic.
-Wymienic pompe oleju
-Wymienic pompe plynu
-SPlanowac plaszczyzne bloku
-Wymienic sruby od glowicy
-Regeneracja lub wymiana walkow rozrzadu
-Regeneracji rozrusznika (komplet posztuje cos kolo 20 zl)
-Wymienic tulejki korbowodowe
-Nowe sworznie korbowodowe
-Nowe popychacze
-Osadzenie tulejki walka posredniego + jego szlif ale chyba nie bedzie potrzebny (z jakiego materialu ? fotobraz ?)
-wymienic broki w walu + przeplukanie go
-Wymienic zaslepki w bloku wodne
Jesli o czyms zapomnialem prosze napiszcie a napewno wezne to pod uwage. Wole przedluzyc remont silnika o pol roku i miec wszystko tak jak powinno byc.
Jak czegos nie bede mogl dostac u siebie czy moglbym liczyc na wasza pomoc ?
Pozdrawiam

Eee, w zeszłym roku pytałem w znanym we WRoCku sklepie o nową pompę oleju do 132C2, to musiałbym czekać kilka dni a koszt około 300 złociszy. Zaworki 36.5mm to seria w 132

pompę wody i oleju kupiłem nówki bez problemu (znaczy musiałem troszkę poczekać ale były)
Pompa wody - ok 140zł
Pompa oleju - 200zł

Cytat:

2004-11-01 18:05:38, Piter20 pisze: Eee, w zeszłym roku pytałem w znanym we WRoCku sklepie o nową pompę oleju do 132C2, to musiałbym czekać kilka dni a koszt około 300 złociszy. Zaworki 36.5mm to seria w 132

Seria to 36 mm

Pompa płynu jest jeszcze do kupienia (przynajmniej we Wrocku mogłem ją zdobyć) , olejową zaś proponowali mi również (rok temu) , tyle, że trzebaby na to poczekać zanim sprowadzą, za cenę 300-400 zł. Jak jest teraz – trudno mi powiedzieć, ale dowiedzieć się mogę, jeśli jesteś zdecydowany na zakup nowej pompy.
Pompa od diesla 1.7 regaty/ritmo...? Hmm nie wiedziałem, ale jestem przekonany, że chodzi o motor o poj. 1714 cm, bo nowsze 1697 cm z uno, tipo, ma pompę oleju mocowaną bezpośrednio na wał korbowy z przedniej strony silnika, więc na pewno się nie nada.

Co zaś samego remontu to jeśli mam pomóc, to opiszę, jak to powinno wg mnie kompleksowo wyglądać.

GŁOWICA:
- wymienić prowadnice zaworowe (można zastosować prowadnice ssące z PN o długości 40 mm zamiast seryjnych 42 mm – przy okazji więc i „tuning”; cena prowadnicy 5-10 zł, wymiana 10 zł/szt
- wyfrezować na nowo przylgnie zaworów w gniazdach zaworowych; przy montażu większych zaworów dodatkowo pogłębić osadzenie zaworów (są krótsze) i powiększyć średnice wewnętrzne gniazd – ssących o 1,5mm, wydechowych o 0,5...1,0mm – i zgrać powiększone gniazda z kanałami w głowicy; koszt frezowania 10-15 zł od gniazda
- wymienić zawory; jeśli mają być większe oraz ma się obejść bez wymiany gniazd zaworowych, to na ssące 43,5mm (13-17 zł) a wydechowe 36,5mm (18-25 zł) z cromy; można też spróbować zdobyć zawory abarthowskie (stosowane w modelu ritmo abarth, wymiary identyczne jak w cromie) o innym bardziej korzystnym kształcie grzybków i mocniej odchudzonych talerzykach, ale za cenę 2-3 krotnie wyższą (ssące 30-35 zł/szt, wydechowe 30-45 zł/szt); po wymianie zaworów nie zapomnieć o ich prawidłowym dotarciu do przylgni gniazd za pomocą pasty do docierania zaworów
- splanować głowicę; 30-50 zł
- sprawdzić i ewentualnie dokładnie spasować lub też je nawet nieco (za dużo nie ma co poprawiać) powiększyć kanały ssące i wydechowe na styku z kolektorami oraz je odpowiednio wypolerować (ssące nie na błysk – góra papierem 200)
- sprawdzić stan wałków rozrządu: zmierzyć wznios krzywek (9,7...9,9mm w zależności od modelu) , sprawdzić luzy na czopach, ocenić wizualnie, na ewentualność głębokich rys, wyżłobień, pęknięć, zatarć (zwłaszcza na krzywkach) – jeśli jest ok., to nie ma sensu krzywdzić sprawne wałki, jeśli krzywki są starte i zużyte, to zostaje albo szukanie dobrych albo inż. Świątek, tylko tego fachowca można z czystym sumieniem polecić
- sprawdzić stan bieżni kół rozrządu – jeśli widać wyraźne żłoby i zużycie zębów – wymienić; koszt, małe 40-55 zł, duże 60-80 zł/szt
- popychaczy nie widzę sensu wymieniać, ich zużycie jest w 99,99 % przypadkach co najwyżej śladowe i wręcz niezauważalne; jeśli już wymienić na nowe to płytki regulacyjne, które się już widocznie potrafią zużyć; oczywiście płytki i tak będzie trzeba raczej wymienić w ramach operacji regulacji luzów zaworowych – ja stosuję z powodzeniem i bez szkód dla silnika na ssących 0,35mm, na wydechach 0,45mm
- polecam zastosować kolektor rurowy z PN GSI, po niezbędnych modyfikacjach będzie wyśmienicie pasował, osobiście wykonałem już trzy takie sztuki więc jest to możliwe i zapewniam, że nie tak problematyczne; odpadnie problem ciężko dostępnej dwururki i pękających żeliwnych kolektorów; kogo stać może sobie zamówić wykonanie z rur w całości takiego kolektora w firmach, które się tym zajmują, patent z GSI będzie na pewno dużo tańszy

KADŁUB
- szlif cylindrów i nadywmiarowe tłoki, względnie tulejowanie bloku silnika pod tłoki nominalne
- ocenić stan tulejek wałka pośredniego i samego wałka – odpowiednio wymienić tulejki (w zakładach szlifierskich dorabia się je z fosforobrązu) i/lub przeszlifować czopy wałka pośredniego; koszt 100-150 zł
- jeśli wałek pośredni ma mimośród do napędu pompy paliwa, to zalecam go stoczyć do takiego wymiaru, żeby nie zachodziła jego kolizja z drugim korbowodem; zastosować pompkę elektryczną zamiast mechanicznej (po usunięciu mimośrodu)
- wyczyścić przestrzeń chłodzącą z kamienia kotłowego i sprawdzić i wyczyścić kanały olejowe
- wymienić łożysko napinacza paska rozrządu; oryginalne 80-90 zł, dobierane w sklepach z łożyskami ok. 60 zł

UKŁAD TŁOKOWO-KORBOWY
- szlif wału i nadwymiarowe panewki; we Wrocławiu panewki główne 70-80 zł, korbowe 60-70 zł.
- można odchudzić korbowody – najwięcej do zebrania jest w stopach, w główce nie przesadzić – wyważyć i wypolerować
- sprawdzić prostoliniowość korbowodów i ewentualnie poddać je prostowaniu
- sprawdzić otwory w stopach korbowodów pod względem występowania owalu i ewentualnie je zregenerować (szlifuje się korbowód na łączeniu z pokrywą i na nowo wytacza otwór w stopie)
- wymienić tulejki sworzni w główkach korbowodów i zastosować nowe sworznie tłokowe jeśli stare są zużyte
- sprawdzić drożność i wyczyścić kanały olejowe na wale korbowym; jeśli jest dostępna możliwość wyczyszczenia kanałów pod ciśnieniem to nie trzeba rozwalać zaślepek, bo o nie nie będzie chyba za łatwo
- pierścienie tłokowe zalecam zamontować nowe (nonsensem jest pchać się w kompleksowy remont silnika nie wymieniając pierścieni, a jest to element mający zasadniczy wpływ na (nie)zużywanie oleju przez silnik) – łódzkiej Primy są dostępne w cenie 120-130 zł/kpl. (są b.dobrej jakości; uwaga na podróbki – absolutnie się ich wystrzegać, pierścienie kupować tylko tam gdzie macie pewność, że tego kitu Wam nie sprzedadzą) , zachodnie np. Goetz’a 140-150 zł/kpl; nie zapomnieć o sprawdzeniu i ewentualnym dokładnym dopasowaniem szczeliny na zamku pierścieni
- sprawdzić pompę oleju (wszelkie wymagane luzy są podane w serwisówce dostępnej w dziale WW); zwłaszcza stan wielolkinu oraz trybika napędzającego pompę
- można się pobawić w odchudzenie koła zamachowego i po tej operacji wyważenie wału korbowego; lub też wymianę koła na lżejsze z modelu 1.8 (sprzęgło takie jak w 2.0) lub jeszcze lżejsze od 1.6 (sprzęgło mniejsze – takie jak w PN)

Oczywiście wszelkie uszczelki paski i materiały eksploatacyjne jak filtry, świece, przewody WN, oleje itp. muszą być nowe.

To na razie tyle. Jak sobie coś przypomnę to dam znać .

PS. O typach pomp oleju i ich róznicach oraz miskach do nich pisalem Barry jakiś spory czas temu - pogrzeb na forum, bo to troche pisaniny było.

Dzis bylem zawiesc blok do szlifierza
Zlecilem mu dorobienie tulejki oraz przeszlifowanioe plaszczyzny bloku(60zl)
Za jedna tulejke weznie 70 zl
Powiedzialem mu zeby dorobil ja z fosforobrazu
a on cos glowa pokiwal i nie wie jak to bedzie z chlodzeniem
bo musi miec odpowiednia grubosc itp ze moze sie obrocic :>
ale powiedzialem mu zeby zrobil z fosforobrazu i tyle.
Czopy walka posredniego pojda tylko do zabielenia.
Da sie jakos odroznic tulejki z fosforobrazu ? a np z brazu ? lub innego materialu ?
zeby mnie czasem nie wyrolowal :>

Cytat:

2004-11-02 20:06:25, Piter20 pisze: Możliwe, bo aż zmierzyłem swoje stare, pogięte wydechy i miały one średnicę nawet poniżej 36mm.. To, co napisałem wcześniej oparłem na katalogu EMF(131/2.0, 132/1.6, 1.8 i 2.0 oraz argenta 2.0 - 36.5mm, doładowana Croma 8V i Argenta z Volumexem - 36mm), bo serwisówka podaje tylko przedział szerokości..

masz katalog w ktorym wystepuje 131 1,8?! mozesz podeslac jakies skany?

Fosforobrąz ma trochę inny odcień... hmm... jakby to opisać... po mojemu to taki poszarzały brąz, jakby minimalnie bardziej matowy. Tak naprawdę dość ciężko odróżnić.
Ale nawet brąz również nie będzie zły – z czystego brązu są np. tulejki sworzni tłokowych w korbowodach i jakoś sobie tam dają radę, a lekko na pewno nie mają.
Przy odbiorze kadłuba upewnij się, że nowo wciśnięta tulejka przednia ma otwór do smarowania czopów wałka (tylna tulejka nie ma – olej do niej dochodzi z przedniego czopa otworem przez cały wałek pośredni otworkiem w tylnym czopie) , bo bez niego wszystko się „pięknie” zatrze.
A po mojemu to ten szlifierz to niezły bajkopisarz – co się tam ma obrócić?? Przecież tulejki montuje się na spory wcisk... chłodzenie i zapewnia olej silnikowy, a grubość ma mieć taką, żeby luzy montażowe tulejka-czop wałka były prawidłowe. Za cienka nie będzie bo seryjne są wykonane z jeszcze lichszego materiału, z aluminium, a brąz ma lepsze właściwości wytrzymałościowe... więc niech nie opowiada bajek tylko bierze się do roboty.

Dzis kupilem zworznie od zuka (sztuka 10zl)
oraz tulejki korbowodowe (sztuka 9 zl)
mialem do wyboru 2 rodzaje
jedne koloru brazowego
jakis noname
a drugie "srebrny mat" pisze na nich FIAT LANCIA
Gosciu powiedzial ze sa powlekane :>dlatego maja inny kolor...

jezdze na prima lodz i jest ok. Sa dobrze wykonane, nie bylo problemu z montazem ani na tlok ani z montazem tloka w cylnidrze. Moim zdaniem sa godne polecenia. Z goetze jest wiecej zabawy przy montazu bo ostatni pierwcien sklada sie z trzech czesci, ktorych zamki musza byc wzgledem siebie przestawione o okolo 120stopni.